席婕婷，资深媒体人、高档修改，曾在蛇口电视台、《深圳晚报》任职，曾宣布《情不知所起，一往而情深》、《黯然销魂是旗袍》等多篇散文

  “还贪恋着你的风情引诱着你的奥秘 ，掩埋了我的爱情郁闷蓝色土耳其，紧跟跟着我的稚气躲避着我的宿命……”动听旋律在耳边环绕,柔软的律动道出了土耳其的奥秘和特洛伊的浪漫爱情传说，也引发了一段虽纯真却郁闷的爱情回想。

  从前与你一同感觉《特洛伊》中震慑的战役场景，一同相约要去土耳其感触浪漫与奥秘，但是时过境迁悉数都变成一种忧伤的回想，没有结局好像早已成定局。

  周传雄的这首《蓝色土耳其》用极富穿透力的声响唱出的美丽与哀愁瞬间激起自己想要躲避实际的激动，所以背上行囊，买了张当天的机票，意图地上写着土耳其。

  9小时置身于狭隘拥堵的空间内，身体尽管跟着时空的搬运变换了方位，心境却仍然定格在出门前的那一刻，满腹忧伤。

  跟着高度的下降，一片赤色的修建群汇聚在眼底，四周是蔚蓝的海域。机舱内传来空姐的英语介绍，此次航班已抵达意图地土耳其——阿塔图尔克，周围旅客兴奋不已，但是自己的心里却犹如虫噬，细细碎碎的空茫逐步爬上心头。接下来将是怎样的心灵之旅?

  踏进土耳其的那一刻，便被它安静与奥秘的气氛所招引了。行走在街道上，耳边响起土耳其的音乐，随处可见端着小杯红茶闲饮的土耳其居民，悠然自得。所以坐下来，也想感触一下这种独斟独酌的趣味，很快回忆又被拉回那个焦灼不安的实际，一丝郁闷之感徒但是袭，却被茶匙碰撞在玻璃杯上的洪亮声打断了思绪。抬起头时，对面坐着的是一位头发半白的土耳其白叟，他浅笑着举起手中的茶杯，用英语说了句“干杯”，让人顿感温馨。

  在土耳其令人震慑的景致是欧亚大陆桥。博斯普鲁斯海峡把伊斯坦布尔分红新城和旧城两个区,欧洲和亚洲在这儿隔海相望。绝无仅有的欧亚海岸，一条宛如长虹般的大桥横跨欧亚大陆，水中不设桥墩，仅用两根钢索牵引，支撑整个桥面，壮丽无比。轿车行进在桥面上，望着桥下汹涌澎湃的海平面，心境也随之一路走远。

  沿博斯普鲁斯海峡一路向南，载着咱们的大巴开过了整个早晨韶光的旧城区，终究停靠在伊斯坦布尔蓝色寺的邻近，与之隔街毗连的是大名鼎鼎的圣索菲亚大教堂。听说它们是整个伊斯坦布尔，甚至全国际最精巧的修建之一，见证着伊斯坦布尔作为罗马、拜占庭、奥斯曼土耳其三大帝国首都的光辉和沧桑。车上旅客纷繁急着下车，都想要一睹这座蓝色修建的芳容，自己单手托腮，动不也不动，只怕一瞬眼，被蓝色带来的忧伤之感所牵动，不由得流出泪来。

  踌躇了良久，不断的反诘自己：出门之前所愿望的日子不是此时就在眼前吗？所以理理衣服下了车，环顾四周，好像置身于一个巨大的露天博物馆内，里边包含了土耳其犬牙交错的前史，寺周围内敛沉稳的气质使人庄严。

  步入蓝色寺内，心境很快被一种蓝色的主颜色所感染，四周墙面用蓝、白两色的两万片依兹尼克磁砖装饰，巨大富丽的圆顶装饰着蓝底金字的阿拉伯书写文字，蓝色寺故因此而得名。

  尽管寺的内部以蓝色为主颜色，但这个代表郁闷的蓝色，在搀杂了红、黄各色之后经大天然光线的照耀，合作绚烂夺意图灯火，一点点不会增加人的郁闷之感，却反而特别动听。或许设计者预想到千年之后会有许多带着郁闷心境的游人想要在这儿解闷宣泄，所以特别精心设计了寺庙的风格，旨在不愿将蓝色的郁闷扩展，而反让它低沉、淡化。

  行走在寺内，好像看到了带黑头巾穿黑袍的阿訇在朗读正式祈求文，院子出入口的上方系著一条铁链，是由于曩昔只要苏丹才能够骑着马进入院子，而设置铁链的意图是让苏丹略微垂头进入院子，标志性地保证了统治者在这座崇高的寺面前表现出的谦卑。

  从寺里出来时，寺内还有一些人在祈求，表情凝重而忠诚。关于们来说，此时他们的魂灵就会和同在，真期望我也能像他们那样，能够将日子中的悉数烦恼和忧伤都交给去处理，而自己只留下快乐和美好。天色已近黑，蓝色寺在夜色的烘托下分外绚烂、诱人。

  街区对面的圣索菲亚大教堂犹如一颗镶嵌在华冠上的绚烂明珠，点缀着伊斯坦布尔老城区的夜景。正要穿过马路的时分，远处传来一声悠长清越的“唱礼”，一句将尽未尽，另一句又跃但是起，层层崎岖，好像绵绵不绝。

  “美景之美，在其忧伤”，这是诗人及作家阿麦特·拉希姆的话。听着声声起落的吟唱，忽然被夜色中的古城所感动，被它衰落的气质，暮昏后的高雅所招引，所动容。迷宫般的老城区在模糊夜色中，有种难言的孤寂。人山人海的街头演出的人生百态、民生、草根、赤贫、以及破落与孤立，通通湮没在余烬中，慈祥而平缓。人世万象，天下一家。

  不知不觉中现已穿过音乐喷泉，来到了圣索菲亚大教堂前。跟着拥堵的人流，大教堂雄伟的大厅跃入视野。昂首仰视，金色穹顶犹如绚烂星河。

  置身于巨大的空间内，让任何一位来到这儿的游人，不管来自地球的哪个旮旯，有着怎样的宗教信仰，深藏着什么样的文化背景，都没方法防止心灵的震慑，都将会是一场难忘的魂灵体会。此时，自己也乐意轻闭双眼，暂时忘掉了忧伤，忘记了一切，忘记了呼吸，去感触国际与时刻，感悟天神的力气。

  目光很快被人群集聚的当地所招引，挤进去一看，人们纷繁将手指放在一根根的圆柱上，一问才知是大教堂内闻名的泪柱。传说有着奇特的效果，假如将手指放进去旋转一圈，好运即来。关于往常不太信任这些的我，此时也有了甩手进去一试的激动，不为其他，只求那份游览的心境。

  清晨四五点，被蓝色寺传来的诵经声从梦中唤醒。清晨榜首缕阳光照进房间的每一个旮旯，早餐往后，前往伊兹密尔的飞机便从机场起飞，一座海滨之城很快就近在眼底。

  伊兹密尔的确是一个清闲有情调的城市，比较伊斯坦布尔的喧闹热烈，它静寂慵懒，与世无争。悠长的海岸线弯曲折曲,棕榈成荫的大路小径依海延伸。雨果从前这样称誉这座城市：“伊兹密尔比如一位公主,伴着她美丽的白纱,就像美好的春天,伴跟着她悄悄引发的歌声。”

  希腊有名的竖琴诗—琴，与年青的国王相恋成婚，本该甜美完美的爱情结局却遭到阴间最漆黑的咒骂，本来友爱的邦邻忽然建议战役，国王不得不在新婚之夜奔赴战场。琴每天都在等候国王的归来，但是比及的却是国王战死沙场的凶讯。所以琴每晚拨动琴弦，期望国王能听到；清晨则收集散落的露水，以为那是国王的眼泪。直到她永久睡去的那天，人们将她收集的露水悉数倒在她熟睡的当地，但是当终究一滴露水落地时，琴的坟边涌起一股清泉，由泉变溪，由溪变河，由河聚海。

  游客们都由于这个美丽的爱情传说而先去感触爱琴海的奥秘与浪漫，招引我的，却是从前闻名的阿尔特弥斯神殿遗址。

  轿车载着我一路向前，在挨近塞尔丘克的公路旁停靠。顺着轿车司机手指的方向望去，公路旁有一块空位，里边杂草丛生、密石漫布，空位中挺立着一根陈旧沧桑的圆柱，就是从前名列古代国际七大奇观之一的阿尔特弥斯神殿。瞬间，一股丢失感徒但是生。

  韶光飞逝，旧日富贵鼎盛的神殿现在却荒芜残照，与之相伴的只要那枯黄的芦苇和年代久远的残石。今日来访的游客，恐怕只看到一根残留的圆柱也很难幻想当年的神庙是多么壮丽。我百般无奈的坐在陈旧的石头上，思念古人从前有过的光辉，任思绪开端延伸……

  站立在塞尔丘克的Ayasuluk山上，瞭望远处蔚蓝色的爱琴海，一份沧桑之感涌上心头。

  来塞尔丘克的游客，多半是冲着土耳其最闻名的古罗马遗址艾菲斯嘹亮的名声。从塞尔丘克古城步行行走至艾菲斯遗址的北门，依旧是一片废墟。旧日美丽的古城早已消逝，而留下一片颓垣断壁。

  在间隔塞尔丘克不远处的群山中找到一座陈旧的小山村，空气新鲜。之前的丢失之感一向萦绕在心头，拂也拂不去，所以决议在这儿停下来稍作歇息。

  这座小山村叫希林杰，据当地乡民介绍是古代居住在艾菲斯的基督徒为了躲避喧嚣的城市，来到群山中建起的这个小山村。我怠慢脚步，轻声的呼吸着，生怕多年的安静被我这个外来者打破。

  走在曲折狭隘的坡路上，四周是很多希腊风格的白色房子，蓝色窗户和地上被磨得润滑的、陈旧的青石板路，在老旧的门窗和颜色斑斓的石头墙上涂满了年月的痕迹，家家户户的屋前门外都种满了各种鲜花，并还有那些无处不在的蓝眼睛时刻在注视着你，使这儿有着与古代文明天壤之别的小村风情，充满了神话颜色和生气勃勃。

  指路的乡民是一位身材略胖的中年妇女，她热心的约请我去她家里用午饭。随她走进一户正在装饰房子的院子，品尝了浓郁香醇的水果酒和她亲手预备的地中海风味的炖菜，这样的热心令人温暖，使正在游览的我觉得安全安闲，一点点没有异乡之感。

  安塔利亚的机场不算太气度，但是不管在哪一方面，他们都给了旅客诚恳的欢迎和周到的服务，使人满腔热枕。

  从机场出来，又经机场大巴和出租车一路折腾，终究安顿下来现已是夜半时分。清晨从安塔利亚搭车几小时来到棉花堡，这是个实在的人世仙境，望着山峦之间突现的大片皎白，立刻已怦然心动。

  从远处看，一片一片的台阶好像棉花堆积而成，给人柔软疏松的感觉，潺温泉流漫布其间。游人纷繁都脱下脚上的鞋，欲亲自感触那份柔软。此时，自己也解放了捆绑已久的双脚，刚踩下去，一股冰凉感直刺脚心，才知是坚固的石灰岩。

  日落时分，太阳的光辉由金色变成玫红，落日下的棉花堡幻化出难以置信的光影奇观。从前皎白的棉花，瞬息之间被染上了绮丽的颜色，恍如神话中仙女住过的当地。我沉浸在这般亦幻亦真的美景中，一切郁闷的情愫逐步随风远去，心灵也变得好像棉花般轻盈。

  知道SIDE这一个姓名，源于安塔利亚古城内的那座闻名于世的阿波罗神庙遗址。同行的游人告诉我，阿波罗神庙遗址是来土耳其游览的人必去的当地之一，拉我一同同行。我觉得假如自己能坐大巴去，所见所闻必定胜于跟团一同去，便不愿参与。

  第二日的清晨，天才蒙蒙亮，大巴车已起程。很快，一座地中海小城在迷雾中明晰起来。西戴这座小城被当地的人们称作“石榴之城”，听说亚历山大大帝东征的时分从前在此做过时刻短的逗留。

  走进西戴古城中便好像进入了一部前史电影之中：壮丽的古罗马石柱令人难以置信地摆放在路程的两旁，古代修建的残桓断壁在每一个旮旯随处可见，在古城的西南角站立着令人震慑的阿波罗神殿遗址。

  脚下的小路弯曲折曲地伸向远方，人们不紧不慢地过着自己的日子，而不远处的地中海岸边却完全是别的一番现象：为了迎候蜂拥而至的游客，各种风格的酒吧饭馆和游览商铺比邻而立，夏天里海滩上游人如织，古城高雅诱人的地中海风情在呼唤着各地的游人。

  通往阿波罗神殿遗址的海滨大路沿着地中海一路向前，阳光透过纯洁的海水直达海底，高枕无忧的小镇居民坐在海滨餐厅的餐桌旁下棋，漂泊猫睡醒了也无所顾忌的爬到餐桌上寻觅食物，由于它们不需要过多的忧虑像在某些国家那样，被抓去吃掉。这儿的海滨餐厅即便坐满了人群，他们也不喧闹，安静而宽厚。

  刚想要记载这怡然的景致、憨厚的居民，却不知道该把镜头留给谁：戴头巾的土耳其大妈，在海滨嬉戏的孩提，和猫对视的少女……，而不管将镜头对准谁，他们都会礼貌的报以浅笑。

  一路行走，心一向被感动，阿波罗神殿的遗址把这种感动升华为对时刻及前史的震慑。这儿残留的石柱凄凉而悲凉，堆砌的石块足以记载前史的沧桑。地震能够消灭富贵的城市，却无法炸毁神庙傲岸的身躯。

  不知前史是否像传说那样生动实在，浴后的埃及艳后飘然走过神殿，光彩照人、东征的亚历山大大帝在神殿前举起进军波斯的宝剑，说出了他的千古名言“Veni.Vidi.Vici.”(我来,我见,我降服)尽显英豪豪气。

  一座城市，最能感动听心的当地，不在高山大川，也不在名胜古迹，而是路程中一些往常被人们疏忽，视若无睹的日子场景。但正是这些一般的街头风光和那些存在于场景中的一般人们，他们天然流露出的喜怒哀乐，剥离了城市表面富丽的包装，被还原成最挨近日子实质的、最实在的城市景致。

  若干年后，当我不经意间想起在土耳其从前走过的当地，首要记起的，一定是那里见过的一个绚烂的笑脸或者是一个动听的目光，而非那些国际遗产与名胜古迹。

  落日西下，晚风缓缓，站立在伊斯坦布尔机场的航道边，看着落日余晖下沿路映射的点点桔红，开端沉迷这个特殊的当地。在这儿，异乡的旅客如我，悲喜交集归，舍不得脱离。本来情起情落抵不过的是时刻的过往，得失之间抹不去的是前史的痕迹，人与人之间的真挚友比如儿女私情更弥足珍贵。

  傍晚的伊斯坦布尔在落日里逐步成了一个不动的小点，来时我是你的看客，离别时，你是我的故人。